[Tuto] Peindre un motif avec un masque "fait à la main", par Anthony

Bonjour !

Certaines personnes ont investi ces dernières années dans des machines de découpe de pochoir. Mais pour réaliser des motifs simples, ce n’est pas nécessaire et on peut encore très bien s’en sortir à la main.

Il vous faut :

-          Un motif

-          De la frisket : un film plastique transparent, au pouvoir autocollant faible

-          Un scalpel

J’ai commencé par me préparer un motif et l’imprimer aux bonnes dimensions sur une feuille de papier. J’aurais pu le dessiner moi-même, mais ça m’aurait demandé plus de travail…

Je colle la frisket dessus puis je découpe le motif au cutter.

 Je décolle le motif de la feuille de papier (je le répète : la frisket a un pouvoir collant faible) et je le colle au bon endroit sur le support à peindre. Il faut faire attention au bon positionnement, et à ne pas faire de plis.

Maintenant que le cache est en place, je peux passer un coup de peinture à l’aérographe.

Ensuite, le cache de frisket s’enlève facilement.

Et voilà (avec quelques petits défauts faciles à corriger ensuite) !

Anthony 

[Diorama] Comment faire un dio avec de la neige par Thomas

Bonjour à toutes et tous.

ÉDITION SPÉCIALE !
Notre ami Thomas a été primé pour ce montage au Concours International de Maquettes de Hyères les Palmiers organisé par l'AMV 83, édition 2015.
Il a eu une médaille d'Argent en catégorie débutant et ce pour une première participation à un concours !
Un grand Bravo à lui !!

Voici un petit tuto sur la fabrication du diorama hivernal pour mon T34.

Tout d’abord, le support :
C'est un morceau de plaque de polystyrène extrudé sur lequel j’ai collé un encadrement en balsa de 4mm, que j’ai peint en noir (à la fin).

Sur le support, j’ai étalé une bonne couche d’enduit de bouchage mélangé avec du pigment ombre naturelle (acheté sur internet chez ocre de France, c’est moins cher et il y en a beaucoup plus que dans un pot de pigments dédié au maquettisme).
Une fois étalé, j’ai texturé le sol avec un vieux pinceau à poils durs et incrusté 3 petites pierres prises dans l’allée du jardin, pour donner un peu de relief…

Avant séchage, j’ai posé le char dans l’enduit encore frais sur toute la longueur du chemin créé et ai légèrement appuyé dessus pour imprimé la marque des chenilles dans le sol.

Après une nuit de séchage, j’ai peint l’ensemble avec divers teintes de brun pour le sol et de gris pour les pierres.
Ensuite, plusieurs jus de peinture à l’huile (ombre brulée, sienne, noir blanc) diluée à l’essence F (ça sèche plus vite que le white spirit) sont appliqués aléatoirement sur le sol pour nuancer les couleurs. Vient ensuite la pose de l’herbe.
Sur un lit de colle blanche légèrement dilué à l’eau, je dépose un mélange d’herbes synthétiques, puis je retourne le support et je tapote pour faire tomber l’excédent et redresser l’herbe pour un résultat plutôt convaincant. Pour casser cet aspect herbe synthétique, j’ai vaporisé un peu de peinture flat earth XF-52 et buff de XF-57 sur celle-ci.

J’ai ajouté un arbre cassé pour  diversifier le décor. Il est simplement simulé avec une branche de thym séché et collé à la colle blanche. Des restes de neige sur le tronc et les branches viendront lui ajouté un peu de réalisme.

J’ai réalisé les flaques d’eau et l’humidité de la neige fondue avec de la résine crystal Pébéo.

Pour les flaques, j’ai ajouté 2 gouttes de peinture enamel couleur terre afin de rendre l’eau boueuse.

J’ai ensuite étalé de la résine aux endroits censés être humide, que ce soit au niveau des rochers où la neige fondue ruisselle ou sur les chenilles du char, collé à cette étape sur le diorama.

Pour la neige, j’ai d’abord essayé de recycler de la magnésie pour les mains (je fais aussi de l’escalade…) mélangée avec de l’eau et de la colle blanche, mais au séchage la mixture se fissure. Donc direction casto pour acheter du bicarbonate, et en procédant de la même manière avec de l’eau et de la colle blanche, on obtient quelque chose d’ultra réaliste !

On dépose le mélange sur le support et on obtient quasi instantanément un joli névé de neige vierge. On peut aussi texturer la neige avec un pinceau à poils durs.

Pour finir, j’ai mis en place une figurine de tankiste russe (marque Alpine) pour mettre en valeur les proportions du char.

J’avoue devoir progressé sur le visage et notamment les yeux… (Appel du pied pour Anthony !)

Voici le résultat final, maquette que je présenterais pour la 1^ère fois de ma carrière (!) à un  concours, à Hyères 2015…

 

En espérant que ce montage vous ait plu.

A bientôt.

Thomas

 

[Tuto] Faire sa cabine de peinture, par Anthony

Bonjour,

Depuis longtemps je voulais m'équiper d'une station de peinture pour l'aérographe.
Les modèles "tout prêts" me semblaient un peu chers et j'avais envie d'assembler quelque chose.

Je vais donc vous montré le modèle que je viens de réaliser !

J'ai utilisé:
  - une boîte en plastique (10€)
  - une ventilation de salle de bain (prendre un modèle simple, sans détection d'humidité, et le plus puissant possible) (31€99)
  - une rallonge électrique (6€45)
  - une gaine en PVC pour l'air (12€)
  - des colliers de fixation pour la gaine (3€09)
coût total: 63€53

Les outils:
 - compas cutter

 - cutter
 - tourne-vis

Plutôt que d'assembler une caisse en contreplaqué, lourde et encombrante, je suis parti d'une caisse en plastique. Elle a le bon format, elle est légère et solide !
J'y ai découpé un trou circulaire pour intégrer le ventilateur. Il ne faut pas trop appuyer en découpant le plastique, sinon on risque de le casser.

On fait des petits trous pour passer les vis et le fil électrique.
La rallonge électrique est découpée et le bout des fils dénudé.

Ils sont ensuite connectés à l'alimentation du ventilateur.

Normalement, il faudrait installer un interrupteur plus loin sur le fil électrique. Je le ferai un de ces jours... Pour l'instant, pour arrêter le ventilo, je le débranche !

La gaine est fixée sur la sortie d'air grâce aux colliers.

Et là, c'est fini !

Conclusion, suite à mon 1er essai:

Je n'ai pas pris un ventilateur assez puissant (130m3 par heure) ! Du coup, je n'ajouterai pas de filtre devant celui-ci, pour ne pas réduire l'aspiration.
Mais, pour mon essai, ça ne m'a pas gêné. Une très grande partie des résidus de peinture est chassée rapidement par la ventilation et la gaîne s'occupe de l'envoyer directement dehors.
Si vous voulez appliquer ce genre de solution dans un espace fermé, alors prenez un ventilateur plus puissant (200m3 par heure ?) qui vous permettra d'intégrer un filtre pour ne pas rejeter tous les résidus dans l'air que vous respirez.

 Anthony

[Figurines] Les outils et la peinture acrylique par Anthony.

Bonjour à toutes et tous.

Ceux qui m’ont rencontré lors des séances du club savent que je peins des figurines à l’acrylique.

Je vais vous présenter les indispensables pour cette activité :

-         Outils de maquettisme : pinces, colles, papier de verre, limes, putty, mini-perceuse, forets, fil de fer…

Avant de peindre une figurine, il faut l’assembler ! Les pièces doivent être séparées des blocs de moulage, et nettoyées de toute imperfection.
Comme pour les maquettes, il faut utiliser la colle compatible à la surface.

-         Support pour figurine

Quand on peint une figurine, il faut avoir un moyen pratique pour la manipuler. Pour cela, je perce un trou dans la jambe du personnage dans laquelle je colle du fil de fer. J’enfonce ensuite la partie exposée du fil de fer dans un bouchon (j’aime bien le cidre). De cette façon, je peux peindre ma pièce sans avoir peur de l’abimer avec mes gros doigts.

-      Apprêt en bombe

Avant de peindre la figurine, il vaut mieux commencer par passer une couche d'apprêt. Cela permet de détecter des défauts résiduels (une ligne de moulage, par exemple...), et facilite l'accroche de la peinture. Games Workshop produit une bombe de noir qui est très bien. 

Depuis peu, j'utilise de l'apprêt automobile MOTIP (achetée chez Feu Vert) gris, qui me semble très bien lui aussi  tout en étant moins cher.

-          Pinceaux
Voici un domaine où il faut clairement privilégier la qualité. Les mauvais pinceaux s’abiment très vite, et la qualité du travail s’en ressentira.
J’utilise des pinceaux prévus à la base pour l’aquarelle : Rafael, série 8404

Les pinceaux trop fins (3/0 par exemple) sont quasi-inutiles. Leur réservoir est trop fin et la peinture sèche trop vite.
J’utilise beaucoup les 0, 1, 2.
D’autres personnes conseilleront les Windsor série 7.
Il faut aussi garder quelques pinceaux un peu pourris. Ils serviront pour les socles, pour des brossages...

-          Palette
Vive la palette humide ! SI on utilise la peinture acrylique directement à la sortie du pot, elle sèche trop vite. La palette humide résout le problème.
Prenez une boîte, déposez une éponge ,au fond et humidifiez la (en fait, chargez-la à fond). 

Posez une feuille de papier sulfurisé sur le dessus, et voilà !

La peinture que vous poserez sur le papier restera fraiche tout au long de votre séance.

Personnellement, j’utilise une boîte qui se ferme hermétiquement, ce qui me permet de garder la peinture fraiche pendant des semaines.

-          Peintures

Beaucoup de marques existent, il ne faut pas être sectaire ! En général, tout se mélange très bien. J’utilise aussi bien des peintures prévues pour les figurinistes que pour les beaux-arts ou les loisirs créatifs. Mais là aussi, privilégiez la qualité et évitez les pigmentations trop grossières. 

-          Théorie des couleurs
Je peins principalement des figurines fantastiques, ce qui me laisse un très grande liberté de choix des couleurs. Mais pour m’aider, je m’appuie parfois sur la théorie des couleurs. Un cercle chromatique est parfois bien utile pour voir comment éclairer ou assombrir une couleur, choisir des harmonies…

Et voilà , en espérant que cela vous a aiguillé un peu.

Anthony

Texte et photos

[Tuto] Faire des photos correctes.

Bonjour à toutes et tous,

Dans cet article, je n'ai pas la prétention de vous donner le truc absolu pour faire de belles photos, je n'en n'ai ni la capacité ni la connaissance, mais des indices vous permettant d'avoir des clichés correctes.

Le but est d'avoir une photo nette du nez à la queue et lumineuse...

A la base avoir un bridge ou un reflex c'est pas mal, voir un compacte "expert" où l'on peut régler la profondeur (Priorité à l'ouverture).

Noté Av

ou A

Pour la netteté on joue avec l'ouverture, le fameux F, plus il est élevé plus le champ de vision de l'appareil sera net.
L’ouverture, c’est quoi ?
Cela détermine l’ouverture de l’objectif, qui peut varier grâce au diaphragme.
Elle détermine donc la quantité de lumière qui rentre par l’objectif, pour aller s’imprimer sur le capteur. Plus il y a de lumière, plus les rayons lumineux sont nombreux, et plus l’importance de la mise au point est importante.

On constate que plus le chiffre est grand, et plus le diaphragme est fermé, et moins la lumière rentre.
Plus il faut un temps de pause long pour faire rentrer toute le lumière et cela sans bouger... donc impossible de le tenir à la main car ce sera floue.

le tré pieds avec minuteur de déclenchement ou télé commande, c'est pas mal voir quasi obligatoire...

De plus comme peu de lumière passe, par le diaphragme il faut que le sujet soit bien éclairé. 
Si possible en indirecte et d'au moins trois sources pour éviter les ombres.
Prendre des ampoules dites "lumière du jour ou 6500K.

Posséder (ou se construire) une tente photo, permet de diffuser le lumière, une feuille de calque devant l'ampoule fera aussi bien l'affaire.

Ici le photo montre une tente à photo avec deux spots et un support d'appareil. L'idéal serait d'en avoir un troisième qui éclaire par le dessus.

Dernièrement on m'a conseillé de me mettre en sensibilité 400 iso sur mon appareil, et c'est vrai que j'ai gagné en luminosité.

On résume :

Avoir posé son modèle sur un fond neutre (banc, bleu uni)
Se metre en mode "priorité à l'ouverture"
Régler la sensibilité du capteur sur 400 iso.
Régler l'ouverture sur le chiffre le plus grand (8 sur les compacts experts, jusqu'à 36 sur les réflexes)
Poser son appareil photo sur un trépieds et se mettre en mode retardateur
Bien éclairer le sujet
Déclencher la photos...

Avec ça on arrive déjà à avoir des choses correctes... mais, et oui il y a toujours un mais, pourquoi mes couleurs ressemblent pas à celles du kit?

Ici même éclairage, même ouverture,  même sensibilité seul le réglage des blancs change.
  
En mode "lumière naturelle"

 "ombragé"

 nuageux

lumière tungstène (ampoule)

 lumière fluorescente (néon)

 Flash (sans qu'il fonctionne)

 flash (qui fonctionne)

 Dans mon cas la plus vrai c'est celle réglée en mode Fluorescence. Car ma lumière est bien un néon

Là on rentre dans du réglages plus fin, à savoir la balanes des blancs.

Sur votre appareil,vous avez peut être la possibilité de régler les blancs. c'est soit manuel en choisissant la nature de l'éclairage,soit en faisant soit même le réglage. J'y suis jamais arrivé donc je ne vous l'expliquerai pas.



Sur le Canon 350D elle se règle par la touche WB.

Si on éclaire avec des ampoules lumière du jour ==> réglage lumière naturelle
avec des ampoule classique ==> réglage tungstène
des néons ==> réglage fluorescent
etc

Voilà vous n'avez plus qu'à faire parler votre talent.

Gaël