Pour assembler des maquettes nous avons besoins de quelques outils.
Le minimum que l'on doit avoir pour débuter c'est:
Pince coupante, pour séparer les pièces de la grappe, scalpel, cutter, lame... pour couper les restes des attaches pièces / grappes.
Porte forêt et forêts pour les différents perçages
Limes, papier de verre de multiples grains, pour obtenir des surfaces propres et lisses.
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| Les abrasifs |
de la colle.
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| Colle blanche, plastique, extra fluide et cyanoacrylate |
Un tapis de coupe afin de protéger son lieu de travail...
Après, en fonction de ses aspirations, de son budgets, on peut rajouter pleins de choses de plus en plus spécialisés,
comme des produits de ponçages types Micro Mesh, Polish,
comme des limes de différents grains et formes (queue de rat, ronde, plate...),
comme différents types de mastiques, avec là aussi des grains différents.
comme des produits pour la pose des décalques, de l'assouplissant,
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| Micro Set et Sol pour la pose des décalques |
de la bande papier adhésifs qui permet de protéger les zones que l'on ne veut pas peindre, de maintenir des pièces entres elles... existent en différentes épaisseurs.
Pour masquer il existe aussi de la gomme liquide (mon préféré c'est le maskol Humbrol).
Et comme le temps passe pour tout le monde et que la vue baisse, une bonne loupe, plus un bon éclairage de votre plan de travail faciliterons votre travail. Si comme moi vous n'aimez pas les loupe reste ces lunettes...
Une fois l'assemblage fini, toutes maquettes a besoin de couleurs,
Ici deux grandes écoles "s'affrontent" au niveau des outils de peinture.
Les partisans du pinceau et ceux de l'aérographe (pistolet à peinture)...
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| Aérographe + compresseur |
En principe nous sommes tous passé par les pinceaux avant d'investir dans un aérographe et un compresseur (sans oublier l'aval de nos conjointes vis à vis des odeurs et de notre banquier pour l'achat de l'ensemble).
Ceux qui ne peignent qu'au pinceaux utilisent des pinceaux forts chers (la qualité se paie).
Voire certains peignent en utilisant de la peinture en aérosol.
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Au niveau peinture là aussi il existe deux grandes écoles, celle de l'énamel (petit pot en fer de marque Humbrol par exemple) et celle de l'acrylique, les vrais comme les Prince Auguste et les fausses, Tamiya et Gunze.
Suivant les teintes il arrivent que l'on utilise les deux sur le mêmes kits...
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| les acryliques |
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| deux fausses acryliques entourant une laque |
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| Peinture émail |
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| Une partie de la gamme Alcad |
Les acryliques utilise l'eau comme diluant, les Tamya et Gunze ont leurs propres diluant etc, etc...
Au niveau peinture nous utilisons des produits dangereux aussi bien pour la dilution que pour le nettoyage, attention aux enfants et à l'environnement!!
Enfin il faut vernir sa maquette afin de poser les décalques (vernis brillant), de sceller les décalques (vernis brillant), pouvoir faire les jus (afin de faire ressortir les lignes de structures si elles existent)...
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| Différents vernis |
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| Pastel pour le vieillissement du kit |
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| Jus de teintes différentes (pour peintures acryliques) |
Trucs et astuce
* Le Klir et le Glanzer :
A la base ce sont des produits ménagers, détournés de leurs usages premiers.
Le Klir est un vernis acrylique pour le carrelage... Il est très brillant et peu cher. On s'en sert comme vernis avant la pose des décalques (attention il fonce un peu les teintes) et surtout c'est un produit magique pour les verrières, on prend sa verrière que l'on trempe dans le Klir et qu'on laisse sécher à l’abri de la poussière. Le Klir rebouche toutes les micro rayures et rend au plastique transparent sa limpidité.
Le Glanzer est un décapant pour l'acrylique, n'est pas aussi toxique que le décape four... Faire tremper le kit ou la pièce à décaper puis la rincer abondamment à l'eau claire, un petit coup de brosse à dent (usagée) permet d'aider ledécapage.
* Pré ombrage, post ombrage et éclaircissement:
Ce sont trois techniques de peinture qui permettent de donner de la vie à nos kits.
On veillera à travailler avec des teintes bien diluées, et en étant doux sur le jet de peinture, c'est un travail subtil et délicat.
Hormis les machines neuves ou celles repeintes pour les défilés, le matériel roulant, volant et flottant est soumis aux rigueurs de la météo.
Le soleil, le froid et l'utilisation courante des mécaniques ont pour effet de modifier la couleur et la propreté des machines.
Pour effectuer un vieillissement sur un kit, je préconise de travailler à partir d'une photo ou d'une vidéo. Bien sur connaître la vrai machine est toujours un plus et cela évite de faire de grossières erreurs.
Le pré ombrage est une technique à effectuer à l'aérographe. Avec de la peinture noire nous allons suivre les lignes de structures des machines. Cela permettra de donner de la profondeur à la couleur finale (ce qui sous entends bien sur de passer des fins voiles de peintures jusqu'à trouver le bon rendu.
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| Pré ombrage, pas encore de peinture de camouflage |
Le post ombrage est quasi similaire sauf que dans ce cas la teinte finale est posée et qu'en la fonçant par ajout de gris foncé ou de noir, on va briser l'aspect monotone du camouflage..
L'éclaircissement permet de simuler la dégradation de la peinture soumise au soleil. Ici aussi on part de la teinte de base que l'on va éclaircir avec du gris clair ou du blanc. Puis on va remplir les différents panneaux de la machine.
Lors de la peinture penser à se dire, comment fait le peintre à l'échelle un ? A-t-il un énorme pistolet à peinture ou peint il ce qui est à sa porté puis ils se déplace au fut et à mesure... cela permet là aussi de casser l'uniformité de la peinture.
*Faire ressortir les lignes de structures.
Le but de cette technique est de donner du relief au kit en sur lignant des zones du kits. Cela se fait en général une fois que la peinture est finie, que tous les effets de peintures sont bons, que les décalques sont posés et que tout notre travail est protégé par une couche de vernis brillant.
On dit que l'on passe un jus.
Pour passer le jus sur un kit peint / vernis en acrylique, il faut les outils suivant :
un récipient dans lequel on fera le jus
un pinceau réformé qui va servir a mélanger le jus et qui va permettre de le passer sur le kit.
de l'essence F
de la peinture de type a l'huile ou émail qui va donner la couleur au jus.
de quoi essuyer surplus de jus badigeonné sur la maquette (toujours frotter dans le sens du vent pour plus de réalisme).
Comment faire :
Pour faire le jus,mélanger du diluant (essange F) plus de la peinture à l'huile ou émail dans le récipient puis mélanger. Le jus doit être homogène et pas trop "gras"
Puis appliquer le jus en essayant d'être précis et de "viser" les lignes de structures,
ou alors badigeonnez tous le kit (une méthode fine et une beaucoup moins).
Laisser un peu sécher puis essuyer dans le sens du vent relatif ( les salissures ne remontent jamais vers le nez, ça descend toujours). Si il y a des zones ou cela a trop sécher essuyer avec un tissus humidifié d'essence F.
Perso je faisais comme ça avant, puis j'ai découvert les produits Mig... c'est cher mais ça dure la vie des rats! Il existe d'autres produits prêt à l'emploi mais c'est ceux que je préfère.
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| Jus de teintes différentes (pour peintures acryliques) |
Pour les modèles peint à l'énamel c'est la même chose sauf qu'il faut utiliser un autre type de jus au risque de décaper sa peinture.
Certain utilisent l'aquarelle... ne pratiquant pas je ne voudrais pas donner de fausses indications.
*L'utilisation des pastels :
Attention n'utiliser que des pastel SECS, ou des pastels prêts à l'emploi spéciaux pour maquette.
Je prends mon bâton de pastel, je le frotte pour faire de la poussière puis je l'applique sur la kit. Sur du vernis mat ça accroche mieux.
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| Pastel pour le vieillissement du kit |
Au final en mixant les techniques de vieillissement soit, le pré ombrage, l'éclaircissement, le jus et les pastels on arrive à cela....
Le kit a un aspect opérationnel, il est dans sont jus.
en moulage Synthofer et pneu en polystyrène peint, c'est un deuxième moulage car le premier était un peu trop brut (merci Xavier pour la formation accélérée).
